Los amantes del té como yo quedarán encantados con la degustación. Atención a la tetera con forma de melocotón, que sirve para mantener el té caliente, es el único sitio de Xi'an en que la venden, al menos que yo sepa. También puedes comprar té después de la degustación (no te engañes, cuesta lo mismo aquí que en una tienda de fuera, son tés bastante especiales).En una atmósfera de quietud y paz totales, todavía con el sabor del "concubine lychee tea" en el paladar, recorrimos una serie de patios de madera caoba y farolillos rojos que transportan a otra época. Algunas habitaciones de invitados conservan el mobiliario original.
Pagando un poco más, también se puede asistir a una representación con títeres o con sombras chinescas (chinescas de China, sí, es algo muy típico, se fabrican con piel de animales). Los títeres, por el tamaño y el realismo de las caras, me daban un poco de mal rollo.
Volveré.
En el cumpleaños de Pip, nuestro chino/guía espiritual, comimos en un "restaurante" de hot pot (literalmente, "estofado"), que viene a ser una olla de agua hirviendo en medio de una mesa, en la que se sumergen brochetas de verduras, cordero, gambas y patas de cangrejo congeladas, y cualquier otra cosa que se tenga a mano. Mi experiencia hot pot fue espantosa, pero se rumorea que en Sìchuan hacen un hot pot exquisito (y picante a rabiar). Cada vez que salgo a comer me da por pensar que las LTL -tinonino, te incluyo- podrían hacer su propio documental Supersize Me en China porque se pasarían la vida entre McDonald's y KFC, sí o sí?
¿Debería dejarme desanimar a la primera?¡Aviso a internautas!
Recomiendo dar un repaso a las entradas antiguas del archivo de cuando en cuando, puesto que hay veces que, "mágicamente", aparecen nuevas como de la nada, donde les viene en gana. El motivo es que me gusta publicarlas con la fecha en que empecé a escribir, y no en la fecha en que las remato (sí, a veces con un mes de retraso, me cuesta compaginar la vida de estudiante/ama de casa con la de blogger... 有问题吗？). Quien avisa...
A 30km al este de Xi'an, cogiendo el bus 306 desde la estación de tren (evítense los minibuses, que toman carreteras comarcales, son más lentos y hacen parada donde quieren), llegamos a las termas de Huáqing (华清池). La entrada al recinto cuesta 70 yuan (35 para estudiantes), y por 100 yuan más tienes una guía en inglés para grupos que, en nuestro caso, nos explicó bien el "incidente de Xi'an", pero parecía más interesada en hacernos entrar en las tiendas (¿se llevaba comisión?) que en ampliar el contenido de las láminas explicativas repartidas por los diferentes edificios (en chino, inglés y francés rudimentario). Quizás mala suerte.
- Por lavarte los pies con agua termal había que pagar 25 yuan (en Beppu, Japón, había de estos en varios puntos de la ciudad, y siempre gratuitos).
- No hay baños al aire libre, rodeados de naturaleza exuberante (de nuevo, en Beppu sí). Únicamente hay salas cerradas, cuchitriles sin ventana no aptos para claustrofóbicos, con una bañera en medio. Los precios son para morirse: a partir de 500 yuan. Lo que se hace, básicamente, es visitar las termas de los emperadores.
Lo más relevante de estas termas es el componente histórico: aquí venía el emperador Xuanzong (dinastía Tang) a relajarse con su concubina favorita, la hermosa Yang, quien inspiró el dicho chino de "la belleza solo trae desgracias".
Mucho tiempo después, en 1936, tuvo lugar el Incidente de Xi'an, durante el cual el general Chiang Kaishek, líder del gobierno y del partido Kuomintang, fue secuestrado por uno de sus oficiales para convencerlo de pactar con el Partido Comunista Chino de Mao y así formar un frente unido en la guerra contra Japón. Teniendo en cuenta que Kaishek (anti-comunista empedernido) y Mao eran enemigos declarados, uno se puede imaginar que utilizaron medios muy persuasivos y "buenos argumentos" para convencerlo:
Los agujeros de las balas en la pared de su residencia en Huáqin. Parece ser que Chiang Kaishek escapó por la ventana trasera de la habitación y se refugió en un pequeño templo en la "montaña del caballo negro", donde permaneció hasta que Stalin le dijo a Mao que no era una medida inteligente asesinarlo. Y así salvó la vida y acabó el secuestro, ¡todo "gracias" a Stalin! Qué paradojas nos desvela la Historia...
(al final caí en la trampa, y en la tienda del pequeño museo compramos pijamas de chinito para nuestros sobrinos... una monada, ¡con gorro y todo!)
Gracias al grupo de Facebook "China Grooves Xian" encontramos una fiesta de Halloween repleta de occidentales en el bar Park Qin, justo al lado de la puerta sur de la muralla. La decoración inspirada en la dinastía Qin (soldados de terracota a troche y moche) aderezada con calabazas, telarañas -y los disfraces de los presentes, unos más currados que otros- hicieron que el resultado en su conjunto fuera una fiesta de Halloween bastante lograda.
Jul, de Drácula, y unos escoceses con el kilt de rigor.
Unos chinorris amigos de Axelle.
Héctor de payaso triste y Javier de sí mismo.
Miedo no sé si daríamos, pero feas lo estábamos un rato... Ojo que esas son Axelle y Génesis, habitualmente rubias naturales de cara angelical. Irreconocibles.
También nos acompañaron en la velada Caroline (belga), Jakob y Stefan (alemanes) y Moeana y Raimana (amistades polinesias puras y sin ánimo de lucro... salvo por lo de la casa en Tahití, jeje).
En Park Qin hubo concursos de beber cerveza, de baile, azafatos a lo Adam Brody y chupitos de tequila. A continuación, una de MGM y otra de hacer tiempo en McDonald's 24h de Bell Tower hasta que abrieran la puerta de la residencia. Me estoy planteando seriamente romper con Ronald McDonald. A éste el McMenú le dejó carusa:
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